[Каонаси]

И снова фото моих ядов

Все таки внешне они мне очень полюбились.
Хотя остались не яды, которых хочется когда нибудь в будущем.

@темы: Яды, Фото

---

Садовый удав (Corallus hortulanus h.)

[ЭкзоМагиЯ]

Corallus hortulanus hortulanus


англ: Garden tree boa
нем: Gartenboa
рус: Амазонский древесный удав, Садовый удав или «Собакоголовый удав для бедных»

далее

Распространение
Южная Колумбия, Южная Венесуэла, Гайана, Суринам, Гвиана, Бразилия, Эквадор, Перу, Боливия.


Экстерьер
Это средний удав. Взрослые самцы в среднем до 120-150 см и самки 150-180 см. Максимально известная длина 240 см.
Одной из замечательных особенностей садового удава является необыкновенная вариабельность - встречаются особи серые, коричневые, желтые, оранжевые, алые, имеющие контрастный узор или пятна - даже в одном помете все малыши могут иметь разную окраску.



Содержание
Содержать таких удавов надо в террариумах вертикального или кубического типа. Для пары садовых удавов минимальный размер террариума 80х50х80 см. Молодым достаточен объём 40х30х50 см, для подростков 60х40х70 см. Наиболее важным из параметров размера является высота террариума, чем террариум выше, тем лучше для змеи. Размер террариума относительно небольшой, несмотря на размеры змеи, она редко находится в распрямленном состоянии, чаще располагается на ветвях плотно обвивая ветви, так, что снять ее бывает затруднительно. В террариумах обязательно должны быть расположены ветви, на которых змеи проводят большую часть своего времени.



Температура содержания узкобрюхих удавов 26-28°С днем. Под источником обогрева, который располагают над одной из ветвей, где животные будут греться – до 32-35°С. Ночная температура должна быть около 23-25°С. Из-за чувствительности этого вида к температурному режиму рекомендуется использовать термо-контроллер. Т.к. это ночной обитатель, специальных УФ ламп ему не требуется – достаточно ReptiGlo 2.0.
Необходима высокая влажность воздуха, 75-90%. Для этого террариум 2 раза в день опрыскивают, и в нем устанавливают просторный бассейн, хотя животные купаются редко. Несмотря на то, что Садовые удавы часто пьют из поилок, они также охотно слизывают капельки воды с себя. Но все-же нельзя допускать, чтобы они находились в постоянной сырости - змеи должны иметь возможность подсохнуть в течение нескольких часов каждый день, иначе на коже начнут развиваться бактерии, что может привести к проблемам. Террариум с узкобрюхими удавами можно обильно засадить растениями для поддержания микроклимата, т.е. даже крупные особи очень бережно относятся к зелени.



Садовый удав – типичный представитель древесной ночной жизни леса. Обычно, сразу после выключения света в террариуме эти змеи становятся очень активными. Оптимальным вариантом "дерева" будут расположенные горизонтально трубки из бамбука или ПВХ, либо ветви с большим количеством развилок. Важно, что эти трубки пересекаются друг с другом., т.к. эти змеи чувствуют себя лучше, когда их тело опирается на 2-3 точки. Растения (настоящие или искусственные) должны служить также укрытием для змеи на ветке - иногда это является ключевым элементом для акклиматизации змеи, следовательно лучше будет если они свисают на прямо ветку и змея может туда спрятаться



В качестве грунта можно использовать сфагнум, дробленную кору, кокосовый субстрат.
Также необходимо быть уверенным, что змея не обожжется об открытый нагревательный элемент, такой как, например, лампа накаливания. Садовые удавы известны своим раздражительным характером и, побеспокоенные или раздраженные, активно атакуют любой источник тепла. Учитывая прославленный дурной нрав этих удавов и их термочувствительные ямки, укус в лицо может привести к серьезным травмам, вплоть до потери глаз, поэтому необходимо соблюдать особую осторожности при обращение с этой змей. Данный вид для опытного террариумиста!



Кормление
Кормят грызунами и птицей подходящих размеров. В неволе легко привыкают поедать крысят и мышей.
Нужно внимательно следить за животными при кормежке группы садовых удавов в одном террариуме. Эти змеи склонны пытаться отнять добычу друг у друга, что может привести к травмам, в результате укусов и удушения. Селить совместно в одном объёме нескольких самцов так же не рекомендуется, так как в некоторых случаях отмечалось агрессивное поведение, приводящее к травмам и даже гибели.

Размножение
Спариваются садовые удавы, как и другие семейства узкобрюхих, обычно поздней осенью — зимой. Размножение стимулируется мягкой зимовкой при комнатной температуре (примерно до 20,5 градусов). После зимовки змей облучают УФ лампами и кормят с витамино-минеральными добавками в течении 2-3 недель. Затем самцов и самок ссаживают. Во время брачного сезона самцы не питаются, 1-2 месяца. Через 2-3 месяца самки начинают отказываться от корма. Беременность длится 6-7 месяцев. Самка рожает от 4 до 18 детёнышей. Молодняк первый раз линяет через 11-17 дней. Выращивание молодняка представляет значительные трудности. Как правило, первое время их приходится кормить искусственно. Половозрелыми становятся на 3-4 году.



Источники:
сайт www.urbanjungles.com
сайт www.amazontreeboa.org
сайт www.terrarium.com.pl
сайт www.reptilechannel.com
сайт www.arborealsetc.com/amazons.htm
книга «Террариум и его обитатели» Кудрявцев С.В., Фролов В.Е., Королев А.В.

Перевод VSL, специально для myreptile.ru
Ссылка на статью на сайте: myreptile.ru/forum/index.php?topic=1506.0

---

Чёрный варан (Varanus beccarri)

[ЭкзоМагиЯ]

Varanus beccarri
Черный варан


Автор перевода: Анастасия Белова, для www.MyReptile.ru



Общая информация

Varanus becarri также известен как Черный древесный варан или Варан островов Ару. Как следует из названия, происходят они с островов Ару, расположенных неподалеку от западного побережья Папуа Новой Гвинеи. Это небольшого размера вараны, большую часть своей жизни проводящие на верхушках деревьев в густых островных лесах, а также мангровых зарослях и прочей растительности. Об их природе и поведении в естественной среде обитания известно не столь много, во многом из-за их древесного образа жизни и сравнительно небольших габаритов.

Когда-то этих варанов было принято считать подвидом Varanus prasinus или даже цветовой морфой оного. На сегодняшний день их выделяют в разные виды. Весь комплекс древесных варанов объединяет в себе различных варанов, чья таксономия до сих пор не совсем четко ясна: например, Varanus prasinus, Varanus prasinus kordensis, Varanus bogerti, Varanus teriae, Varanus telenesetes, Varanus keithhornei. В данном случае мы рассматриваем содержание в неволе Черного варана, однако, скорее всего, условия содержания его и перечисленных видов во многом схожи.

Подавляющее большинство, если не все, из черных варанов, которых можно увидеть в продаже, — природные особи. Случаи разведения в неволе крайне редки — в основном успеха на этом поприще добивались некоторые зоопарки и частные любители, поэтому приобрести разведенного в неволе Черного варана будет задачей непростой.

далее

Физиологически они очень схожи с Изумрудными варанами, но способны вырастать немного больше по размеру. Их анатомия отражает суть их образа жизни. Эти вараны изящные, обладают длинной шеей, небольшой по размеру головой. Зубы длинные и острые, что для древесников также вполне предсказуемая черта — длинные зубы позволяют им лучше хватать и удерживать добычу в густой растительности. Конечности длинные и тонкие, можно сказать — худые, а пальцы снабжены острыми как иглы когтями, позволяющими надежно удерживаться и карабкаться по ветвям. Цепкий хвост вдвое длиннее, чем сам варан от носа до основания хвоста, и полностью приспособлен для хватания ветвей, фактически является пятой лапой. Цвет при рождении немного светлее, темно-серый, с зелеными продольными отметинами поперек тела (Bennett, 1998), но с возрастом вараны перецветают и становятся однородного угольно-черного цвета. Некоторые полагают, что окраска взрослых Беккари скучна и однообразна, но на самом деле внешний вид этих варанов восхитителен, особенно притягательно они смотрятся в красиво оформленных террариумах.



Требования по освещению и обогреву в террариуме

Varanus becarri происходит из тропического климата, в котором дневные температуры бывают довольно высокими. В природе терморегуляция у Черных варанов происходит благодаря баскингу на солнце, проникающем сквозь растительность на верхушках деревьев, либо в хорошо освещенных местах вне ветвей и листьев (я не знаю этого точно, но так или иначе такая версия — самая реалистичная). В любом случае, особям этого вида для процветания в террариуме необходимо предоставить обогрев и свет.



В неволе Черные вараны успешно содержатся в террариумах, где температура в точке прогрева колеблется в диапазоне 38-43°С. Фоновую температуру следует держать в районе 29-30°С.

В зависимости от размера и формы жилища вам понадобится найти подходящую комбинацию ламп, необходимых для прогрева имеющегося объема. Существуют специальные греющие лампы, разработанные для рептилий, но можно использовать и обычные лампы накаливания, но, если вы обнаружите, что лампа не дает достаточно тепла, вам придется использовать большее количество осветительных приборов. Для этой цели, если требуется больше тепла, чем света, можно использовать керамические нагреватели — света они не дают, но неплохо греют. Обязательно убедитесь, что в террариуме присутствует разницы температур, а не постоянные равномерные холод или тепло, т.к. это вызовет у животного стресс и проблемы со здоровьем. Вараны должны иметь возможность уйти в холод или наоборот прогреться тогда, когда они хотят. Важно: ни в коем случае не допускайте прямого контакта варанов с осветительными и обогревательными приборами, т.к. это может привести к серьезным ожогам. Их тактильные ощущения по отношению к теплу не схожи с нашими, они могут обжечь кожу очень быстро, даже не сразу это заметив. Закрывайте приборы либо размещайте их на таком расстоянии, с которого вараны не смогут дотронуться до них.

Если свет недостаточно яркий, можно установить флюоресцентную лампу для дополнительного освещения. Световой день должен длиться 12 часов, для удобства можно использовать механический таймер. Не бойтесь экспериментировать с длительностью светового дня — возможно, вы увидите, что существует более правильное соотношение, а возможно убедитесь, что большой роли это не играет. Я не буду слишком останавливаться на аспекте содержания, касающемся требованиям к УФ-излучению в террариуме, скажу лишь, что нет 100% подтверждения ни тому, что им жизненно необходим ультрафиолет, ни тому, что они страдают при его отсутствии. Многие люди успешно содержали варанов и при наличии УФ ламп и без оных. Этот вопрос остается открытым и требует дополнительных исследований.

В ночное время фоновая температура в террариуме не должна опускаться ниже 24°С. Лучший способ поддерживать желаемую температуру — использование упомянутых ваше керамических обогревателей в террариуме, либо установка комнатных обогревателей. Если у вас в квартире температура так и так не опускается ниже допустимого предела, то беспокоиться о дополнительном обогреве не стоит.

Содержание дома

Приобретая или строя террариум для Черного варана своими руками, вы должны уделить больше внимания высоте, чем длине. Помните, что вараны гораздо уютнее будут чувствовать себя в террариуме вертикального типа, который бы позволял им заниматься естественным для них делом, а именно карабкаться и лазать по ветвям. Это, конечно, не означает, что им не понравится хорошая площадь дна, т.к. спускаться с ветвей на землю они тоже не побрезгуют. Минимально допустимые габариты террариума для пары Черных варанов — 150см ширины Х 120см высоты Х 75см глубины. Конечно, это только мнение, в любом случае вы можете пробовать использовать другие террариумы, меньших размеров, но больше — лучше.



Черные вараны могут быть довольно нервными и предпочитать оставаться в укрытиях, вне поля зрения человека по крайней мере до того момента, когда они окончательно адаптируются к жилищу, поэтому террариум необходимо заполнить всевозможной растительностью. Можно использовать искусственные цветы, листья и лианы, продающиеся во многих садово-домашних магазинах по вполне разумной цене. В террариуме также необходимо разместить ветви, по которым вараны могли бы свободно лазать. Ветви крайне важно надежно закрепить к стенкам террариума так, чтобы они не упали и могли выдерживать вес варанов. Некоторые особи Varanus becarri могут остаться скрытными и нервными, тогда как другие спокойно акклиматизируются и привыкают к новой обстановке. В обоих случаях, тем не менее, необходимо предоставить варанам множество укрытий в различных онах террариума, как теплых, так и прохладных. Важно разместить укрытия даже в верхней части террариума, среди ветвей. Вход в такое укрытие должен быть как раз достаточным, чтобы варан смог пролезть внутрь. Можно сделать укрытие самому, но также можно приобрести и готовые. К примеру, некоторые укрытия и закрытого типа гнезда для птиц отлично играют эту роль. Опять-таки, убедитесь, что укрытия надежно закреплены среди ветвей. Делая самому или приобретая готовое укрытие, киперу важно в первую очередь задуматься о доступности этого укрытия для него самого — его придется время от времени доставать для мытья и чистки, либо чтобы достать оттуда варана, а если вам повезет, то для того, чтобы вынуть оттуда яйца. Считается, что в природе Varanus becarri используют полые стволы и дупла как укрытия, так что немного фантазии и вы сможете воссоздать нечто подобное в террариуме.



Хвойная мульча отлично подойдет как субстрат для Черных варанов. Также можно использовать цветочную землю, сфагнум, листья или комбинацию оных. Хвойная крошка неплохо выглядит и позволяет хорошо держать влажность. Черные вараны предпочитают достаточно высокую влажность, поэтому террариум необходимо опрыскивать регулярно.

Кормление

Ювенильные особи Varanus becarri должны питаться соразмерной пищей. Существует мнение, что эти вараны с трудом переваривают добычу, имеющую шерсть (например, мыши), но в действительности такие проблемы могут возникать при недостаточно высокой температуре в точке прогрева, но точного подтверждения тому или другому нет. Поскольку большую часть жизни они проводят на ветвях деревьев, в природе млекопитающие могут быть нечастым элементом их естественного рациона, поскольку живут в основном на земле, а значит их желудок хуже приспособлен к перевариванию такого рода пищи, но это, опять-таки, только предположение.



Важно предлагать варанам разнообразный корм. Подходящие к скармливанию кормовые объекты включают в себя сверчков, тараканов, мучных червей, прочих насекомых (не попавших под обработку пестицидами), яйца, голыши крыс и мышей и мясо нежирной птицы (напр. индейка). Некоторые киперы изредка добавляют в рацион качественную мясную еду для кошек и, кстати, преуспевают в разведении Черных варанов. Важно: чистая вода всегда должна присутствовать в террариуме.

Размер и поведение

Varanus becarri относится к маленьким варанам. Представители вида — стройные, обладающие длинными тонкими конечностями вараны, из-за чего их можно назвать долговязыми. Они не столь громоздкие как другие представители варановых, поэтому, даже несмотря на то, что они могут достигать 90см в длину с хвостом, они не будут выглядеть такими большими как вараны Саванны. Поэтому я называю их небольшими по размеру. Даже несмотря на то, что они могут вырастать более 90см в длину, 60-70% этой длины будет составлять хвост.



Недавно привезенные Черные вараны могут быть очень скрытными и пугливыми. Потребуется время и наличие множества укрытий в террариуме, а также осторожный и лояльный уход, чтобы вараны приспособились к новой обстановке. Рекомендуется проверить варанов у герпетолога на наличие опасных паразитов и бактерий в ближайшее после заселения в террариум время. Длительные путешествия и перевозки негативно влияют на варанов и подвергают их большому стрессу, поэтому прибывают они чаще не в самом хорошем состоянии. Дайте животным доступ к чистой воде и регулярно опрыскивайте терарриум, чтобы животные восполнили уровень влаги в организме. В первое время они будут очень много прятаться, но со временем начнут показываться из укрытий заметно чаще.



Защитные реакции в случае опасности для варанов включают в себя укусы, царапание обидчика когтями и дефекация. Вараны оснащены очень острыми зубами и когтями, и, что немаловажно, умело ими пользуются. Хвост, однако, не используется как защитный механизм, хотя, вараны других видов весьма успешно им отбиваются. Существует множество случаев, когда Черные вараны отлично привыкали к террариумной обстановке, позволяли киперам себя гладить и брали еду из рук. Следует крайне аккуратно брать варанов на руки, поскольку они очень шустрые и проворные, и способны быстро сменить дислокацию ваших рук на нечто, по их мнению, более приемлемое.



Разведение

Этот раздел написан Майклом Стефани
Методы, описанные здесь, помогли мне успешно разводить Черных варанов. Я содержу группу 1.2, которые постоянно находятся вместе. Температура в их терарриуме — 29–32°С, с температурой в точке баскинга выше 38°С. Влажность воздуха высокая, между 70 и 100%. Чтобы поддерживать такую влажность, я не использую субстрат в террариуме — вместо него всю площадь дна занимает водоем, а также дождевальную установку, опрыскивающую 30% террариумного пространства. Во время искусственно имитируемого в террариуме засушливого сезона (примерно 3 месяца), терарриум опрыскивается понемногу 2-3 раза в неделю. Во время влажного сезона (примерно 2 месяца) террариум опрыскивается ежедневно и очень обильно. В такой период, скорее всего, вараны будут более склонны к размножению.
Я убежден, что для разведения необходимо, чтобы рацион варанов был разнообразным. В основном я кормлю варанов насекомыми (сверчки, тараканы и пр.), а также предлагаю им голышей. Как витамины я использую добавку MINER-ALL (производ. Sticky Tongue Farms). Мои методы содержания привели к неоднократному успешному разведению.



Оригинальная статья расположена здесь webhome.idirect.com/~varanus/blacktreef2.html. Все изображения взяты из различных источников исключительно для ознакомления.

Адрес статьи на сайте: myreptile.ru/forum/index.php?topic=16023.0

@темы: Содержание, вараны,

---

Новенькие детки) Пара садовых удавов)

[~Vol4a~]

+3

@темы: Corallus hortulanus

---

Уже завтра!!!

[ЭкзоМагиЯ]

Приглашаем всех желающих посетить очередную межфорумную выставку экзотических животных ТерраМания-4 ! Мероприятие состоится 09 сентября 2012 года как и в прошлый раз, в Биологическом музее им. К.А.Тимирязева. Время проведения выставки- с 12-00 до 18-00. Приходите, будет интересно! Подробности как всегда на официальном сайте выставки- ТерраМания.рф.

запись создана: 06.09.2012 в 01:55

@темы: выставки

---

[Каонаси]

Давно не выставляла фото своих питомцев. Так что

немного о ядах

@темы: Яды, Змеи, Фото

---

Реклама разрешена администрацией.

[Мавка Соколёнок]

Товарищи аквариумисты, давайте уже объединиться) Вместе обсуждать насущные проблемы, хвалиться питомцами и помогать друг другу.




Картинка кликабельна

Вопрос не столько в продвижении сообщества, сколько в обмене информацией - я начинающий аквариумист и те статьи, которые считаю полезными, выкладываю в соо, чтобы они не потерялись. А еще очень люблю дайри.ру, и поэтому хотелось бы общаться на аквариумную тему именно на этом сайте)

@темы: Вопрос, Улитки, Содержание, Лягушки, Кормление

---

Ковровый питон (Morelia Spilota variegata)

[ЭкзоМагиЯ]

Morelia Spilota variegata или ковровый питон, является одним из шести подвидов Morelia Spilota (классификация змей постоянно меняется, так что вполне возможно изменение количества подвидов). Это один из самых мелких подвидов, общая длина которых не превышает 2-х метров, хотя, как правило, они достигают лишь 1,6-1,8 м. Ковровыми эти питоны названы из-за характерной яркой окраски и красивого «коврового» рисунка. На территории России наиболее часто встречаются два представителя Morelia Spilota, это M. s. Variegata и M. s. Cheynei, но наибольшее распространение получил первый подвид, я думаю, это связано с его неприхотливостью к условиям содержания и большим ареалом, а значит и большей численностью в природе.




С ковровыми питонами я заочно познакомился достаточно давно, когда начитался в книгах о сложности содержания этих змей, что остановило меня от приобретения их в начале моего увлечения террариумом. Надо добавить, что интернетом я тогда не располагал, и, кроме имеющейся у меня скудной литературы, подчерпнуть нужную информацию было просто неоткуда. Но уже тогда я "заболел" этими животными, которые помимо яркой окраски обладают интересной внешностью. Голова у них крупной, треугольной формы с интересным, четким рисунком, на тонкой шее, с наивным выражением мордочки, за что, собственно, они и получили своё название Morelia , что в переводе с латыни означает "глупый, медлительный". По прошествии некоторого количества времени, несмотря на отсутствие опыта содержания этих животных и достаточного количества необходимой информации, я всё-таки решился приобрести свою первую пару вариегат.

О чём ни разу впоследствии не пожалел, а немногим позже даже обзавёлся и второй, чуть подрощенной парой этих замечательных змей. Сейчас, уже имея некоторый опыт по содержанию и общению с этими чудесными животными, я очень жалею о том, что когда-то долго боялся приобретать их, считая сложными и не простыми в содержании. Можете мне поверить, это далеко не так.



Своих змей я содержу в простых пластиковых контейнерах, с вентиляцией, поилкой, и обогревом, осуществляемым с помощью термошнура, оборудованных ветвями для лазанья. Опрыскиваю 1-2 раза в неделю, за исключением периода линьки, на протяжении которого держится постоянная высокая влажность. В качестве подстилки использую газеты. Такая неприхотливость этих змей обусловлена большим ареалом обитания именно этого подвида, в природе на территории обитания M. s. Variegata биотоп меняется очень сильно, вызывая высокую приспособляемость животных.

С кормлением проблем так же не возникает, животные с удовольствием поедают мышей, крыс, а так же хомяков, песчанок и птенцов птиц. Надо отметить, что вариегаты достаточно легко приучаются к забитой и размороженной пище, что позволяет добавлять им витамины в корм и не зависеть от необходимости приобретения живого корма. Несмотря на то, что большинство змей активны обычно к вечеру, ковровые питоны прекрасно берут корм в любое время суток. Лично я кормлю своих змей раз в 7-10 дней.


Кстати, приручаются ковровые питоны тоже очень легко. Из двух содержащихся у меня пар, одну я приобретал в ювенильном возрасте, и в первые полгода жизни они всё же пытались проявить агрессию. Но это нормально, так как это изначально заложено в них инстинктами, но по мере роста они стали совсем ручными и с удовольствием лазают по рукам, висят на шее, хотя я и не предпринимал для этого каких-либо специальных усилий. Даже наоборот, просто оставил их в покое на полгода. По мере роста, эти змеи во взрослом состоянии становятся настолько ручными, что не проявляют агрессии даже при линьке, что для змей обычно является не характерным.




С учетом небольших размеров, стройности тела, интересной внешности, яркости окраса и миролюбивости характера, а так же простоте содержания и доступной цене, полудревесному образу жизни, я бы рекомендовал Morelia spilota Variegata как первую змею для начинающих любителей террариума. Уверен что она доставит Вам много приятных минут при минимальных сложностях содержания.

Сергей, для www.myreptile.ru
Адрес статьи на форуме: myreptile.ru/forum/index.php?topic=299.0

@темы: Питон, Содержание

---

Мадагаскарский земляной удав (Acrantophis madagascariensis)

[ЭкзоМагиЯ]

Acrantophis madagascariensis
Англ: Madagascar (or Malagasy) ground boa
Класс: Рептилии или Пресмыкающиеся (Reptilia). Англ: Reptiles
Подотряд: Змеи(Serpentes). Англ: Suborder Serpentes - Snakes
Инфоотряд: Низшие змеи (Henophidia). Англ: Superfam Boidea
Семейство: Ложноногие змеи (Boidae). Англ: Family Boas and Python
Подсемейство: Удавы (Boinae). Англ: Subfamily Boas
Род: Мадагаскарские удавы (Acrantophis)

Общие сведения

Виды, включенные в семейство Boidae подсемейства Boinae,в настоящее время признаны ITIS (Integrated Taxonomic Information System) Объединённая таксономическая информационная служба. Мадагаскарский удав (Acrantophis madagascariensis) очень близок по своему строению к обыкновенному удаву и до последнего времени включался вместе с ним в род Constrictor. Однако некоторые отличия — крупные щитки по бокам головы, очень короткий хвост, а также обособленный ареал — принуждают выделить этого удава в самостоятельный род.
Это один из самых крупных представителей вида,обитающих на острове Мадагаскар. Мадагаскарский удав как и его собратья, умерщвляет свою добычу посредством удушения.
Имеют достаточно крупную голову, вытянутой формы. Имеют более тонкую шею относительно тела. Тело крупное с небольшим хвостом. Окраска очень яркая и эффектная. На спине расположены ромбовидные пятна, на боках — сложный глазчатый рисунок. Брюхо серовато-оливковое в мелких темных крапинах. Кожные покровы с сильным синевато-зеленым металлическим блеском, особенно интенсивным на задней части туловища.
Ареал охватывает северные районы о. Мадагаскар. Встречается в центральной и северной частях острова.
Населяет лесные биотопы.Нередко живет возле водоемов, хорошо плавает. Укрывается в норах млекопитающих, в поваленных деревьях и обломках свай,которые служат для него защитой. В природе спад активности приходится на май во время холодного и засушливого периода.

Питается мелкими млекопитающими и птицами. Молодые особи кормят раз в 5-7 дней, взрослых реже.
Комфортная температура: днем 26-28'C (до 30), ночью 22-23'C, влажность умеренная, но с дополнительной влажной зоной в виде влажного субстрата или сфагнума. Этот вид лучше содержать в горизонтальном террариуме примерно 70x40 см, для более взрослых особей лучше выбрать террариум побольше. Этот вид достаточно спокоен в течении дня, основная активность приходится на ночное время. Любят зарываться в субстрат, поэтому при содержании этого вида нужно учитывать фактор скрытности.
Спаривание приходится на июнь—август. Беременность продолжается около 6 месяцев. Является яйцеживородящим видом. Самка рождает 3—8 живых детенышей размером от 40 до 50 см. После первой линьки на седьмой — восьмой день жизни молодые животные начинают активно питаться.

Этот вид очень уязвим и находится под угрозой исчезновения. Включен в Международную Красную книгу, включен в Приложение I СИТЕС. Охраняется на Мадагаскаре и Реюньоне.

+2

адрес статьи на форуме: myreptile.ru/forum/index.php?topic=10579.0

@темы: Содержание, Удав

---

Фотографии с выставки... Следующая выставка состоится 13 мая.

[ЭкзоМагиЯ]

+ много

продолжение следует=))

@темы: выставки

---

Москва. Улитки-ахатины - продаю, но только в хорошие руки

[мимокрокодил11]

Нигде в эпиграфе я не нашел, что здесь нельзя размещать рекламу; если что, приношу свои извинения заранее и пост удалю.

В настоящий момент у меня очень мало времени; скорее всего в ближайшие месяцы будет намечен крупный переезд, поэтому я решил продать своих улиток.
Итак, две взрослые африканские улитки-ахатины (по 9 месяцев) с полностью укомплектованным террариумом. Улитки-ахатины - прекрасное домашнее животное для людей, которым часто приходится сталкиваться со стрессами. Наблюдение за ахатинами, кормление или купание удивительным образом успокаивает нервы, позволяет отдохнуть и отвлечься. Взрослые особи не требуют какого-либо сложного ухода, к тому же я предлагаю уже готовый комплект, который я тщательно подбирал для них сам.



В комплекте:



Пластиковый террариум, отлично подходящий для ахатин - просторный, невысокий, хорошо проветриваемый. Две удобные дверцы на крышке - через маленькую можно наливать воду в поилку, через большую доставать из террариума улиток. Когда покупали, долго искали именно такой.



Электрический обогревающий коврик "EXO Terra" на 8 ватт. Улитки с комфортом прожили на нем зиму в комнате, где в это время года весьма прохладно.



Грунт для террариума - кокосовый субстрат "Цейлон Кокотерра", прессованный в брикетах. Один брикет - 5-7 литров готового грунта. Натуральные камушки и песок "Triton" для дренажа.



Две пластиковые мисочки - для воды (в качестве поилки и места купания) и еды.



Молотая кальциевая подкормка для того, чтобы подмешивать в еду. Перемалывал я ее сам, состоит из панциря каракатицы, ракушечника и яичной скорлупы.



...И, собственно, ахатины. Слева - ретикулята Тигра, которого я получил двухмесячным. Довольно неповоротлив, но легко переносит спячку и очень активно растет. Справа - фулика по имени Ульрих, выращенный мной из недавно вылупившейся малютки. Хорошо ест, очень активен, мой любимец.
По этой картинке можно оценить их размеры:



Цена за все: 3500 р. Возможен торг..

---

КИТАЙСКИЙ ЛЕОПАРДОВЫЙ ЭУБЛЕФАР/ ВЬЕТНАМСКИЙ ЭУБЛЕФАР (GONIUROSAURUS LUII)

[ЭкзоМагиЯ]

ENG: Chinese Cave Gecko, Chinese Leopard Gecko
GER: Chinesischer Leopardgecko


(кликуха - аЦЦкий сОтОна )

Описание

+++

Основной окрас туловища - темно коричнево-серого (даже порой близкому к черному) цвета, дополненный многочисленными темными пятнышками и лентообразными светлыми линиями. Отличительная особенность - 3 поясообразные полосы (от бледно желтого до ярко оранжевого окраса) между конечностями. Взрослые особи достигают 20-23 см.



Среда обитания

Сведения о частных коллекциях с данным видом до 1996 не прослеживаются. Долгое время считалось, что первый экземпляр Goniurosaurus luii был привезен с острова Hainan (Китай), позже выяснилось, что это не так. На самом деле природная среда обитания Goniurosaurus luii – в провинциях Guangxi, Guizhou и Longzhou Pingxaing (южный Китай) и северный Вьетнам.


(провинция Guizhou)

Природных условия - скалисто-лесистая местность.

Террариум и содержание

Считается, что данный вид не очень требователен в уходе. Самая частая причина смертности в неволе связана с неправильным выбором микроклимата для питомца, а именно - сухотой и высокой температурой. Поэтому при покупке или строительстве террариума должное внимание нужно уделить вентиляционной системе.

Goniurosaurus luii - ночная ящерица, поэтому специальное освещение не требуется.


(в процессе линьки)

Температура для летних месяцев: дневная 25 0C (допустимый максимум - 28 0C), ночная 20 – 22 0C. Зима устраивается на 3 месяца. Температура для зимних месяцев: дневная 18-20 0C, ночная 14 – 16 0C. Надо отметить, что превышение выше указанного температурного максимума без наличия сырых укрытий считается смертельным для данного вида.

Влажность: 60-80%

Режим: 12-и часовой день летом, 8-10 - зимой

Для группы из 3 особей (1 самца и 2 самок) мной были найдены следующие рекомендации по размерам террариума:
1) 50 x 50 x 75 см (длина x глубина x высота);
2) 80 x 40 x 50 см (длина x глубина x высота).

Не рекомендуется содержать 2-х самцов вместе.

Примеры обустройства террариума:



В качестве субстрата подойдет кокосовая, кипарисовая стружка.

Для Goniurosaurus luii террариум обустраивается корягами и пещеркой. При выборе предмета под создание пещеры (например, цветочного горшка) или конструировании таковой, надо её делать более чем устойчивой. Данный вид склонен к резким движениям, поэтому пещера должна быть относительно питомца тяжеловесной. Пещера должна быть достаточно влажной – это обязательное требование, потому рекомендуется увлажнять субстрат внутри пещеры 2-3 раза в неделю, чтобы там было сыро. Пещера не должна быть затронута прямыми лучами лампы.

Миску для питья лучше всего установить у самого входа в пещеру. Смену воды рекомендуется производить через день.

Goniurosaurus luii в душе альпинисты, поэтому будут рады, если хозяин оборудует стены террариума стеной для лазанья (например, как задний фон устанавливается пробковая плита с выступами для вылазок), альтернативой могут быть ветки пробкового дуба или размещение живых растений, способных удержать тельце Goniurosaurus luii . Дополнительный плюс в размещении живого растения – удерживание влажного микроклимата, столь необходимого для Goniurosaurus luii.



Естественное требование – гигиена террариума, периодическая (по необходимости) смена субстрата. Результаты переваривания пищи должны удаляться по мере их появления, а при правильном кормлении они обязательно будут появляться. Содержатели данного вида говорят, что их питомцы даже выбирают для облегчения конкретное место. Генеральная уборка террариума рекомендована не реже чем раз в год (с полной дезинфекцией всех предметов).

Кормление

Вполне оптимально кормить Goniurosaurus luii 2 раза в неделю (хотя, в сообщении пользователя форума, посвященного гекконам, упоминается как норма 3-5 кормлений в неделю взрослой особи - www.geckosunlimited.com/community/cave-geckos-g...) . Меню может состоять из 3-х сверчков в рамках одного кормления. Также годятся мучные черви и вощаные огневки (особенно рекомендуемые беременным самкам). Взрослому Goniurosaurus luii можно предложить новорожденных мышат.

Размер кормовых насекомых определяется соизмеримо размерам питомца. Перед кормлением насекомые припудриваются витаминами и кальцием. Как пример оптимального витаминного коктейля, в том числе для самки, ожидающей потомства, упоминается Reptical + Korvimin (50/50). Кальций укрепляет когти Goniurosaurus luii. Некоторые террариумисты добавляют жидкие витамины в питьевую воду питомца.



Поведение и обращение

Goniurosaurus luii сами по себе описываются как осторожные и застенчивые ящерицы. Выбирать их из террариума без необходимости не стоит. Но если всё же для уборки террариума или по другим важным причинам это надо сделать, то отмечается, что данный геккон редко пытается укусить, хотя он это может сделать, если его пережать в руке. Соответственно обращаться с питомцем надо мягко, не зажимая в руке.


(морфа)

При выбирание данного геккона из террариума надо быть осторожными, потому что пугливый экземпляр может выпрыгнуть из рук и при неудачном падении разбиться. Нельзя забывать, что хвост может оторваться, он, конечно, регенерируется, но уже никогда не будет в своем первоначальном виде.

Когти данного вида небольшие, но острые, что помогает ему в лазанье по веткам и выступам, но не по гладким поверхностям.



Определение пола и размножение

Самцы немного больше чем самки, а также легко отличаются наличием V-образных преданальных пор и гемипенисных выпуклостей.

Половая зрелость достигается сразу после года или позже (это зависит от условий содержания).


(малыши)

В случае беременности яйца самка откладывает по одному-два каждые три - четыре недели. Кладка яиц будет продолжаться, пока запасы жира и кальция самки не исчерпаны. Инкубационный период составляет 45 - 65 дней, в зависимости от поддерживаемой температуры (в одном источнике указано 60 - 120 дней).


Размер новорожденных Goniurosaurus luii составляет приблизительно 10 см. Для совсем малышей вполне подойдет терра-бокс 18 x 25 x 6 см, размеры терра-бокса для подростков - 25 x 40 x 14 см.



Использованные источники:

Статья VMS Professional Herpetoculture (2000) www.vmsherp.com/CarePages/CareChinese.htm
Статья Thomas Ernst www.geckosunlimited.com/community/gecko-care-sh...
www.ms-goniurosaurus.de/Haltung/haltung.htm
www.reptileforums.co.uk/lizard-classifieds/2982...
www.geckosunlimited.com/community/gecko-care-sh...
www.tmgeckos.ch/wordpress/?page_id=85


Фотографии взяты со следующих ресурсов:

www.goanna.pl
valogeckosluii.wikeo.be/
www.minizoo.donetsk.ua/
www.photosight.ru/photos/1988639/
www.bio.bsu.by/foto/details.php?image_id=257&se...
www.gekkota.com/html/g__luii.html (фотограф - Jamie Corell)
www.reptileforums.co.uk/lizard-classifieds/2982...
jaona.webgarden.cz/goniurosaurus-luii
www.snakes-n-bikes.de/8307.html
www.geckosunlimited.com/community/gecko-care-sh...

адрес статьи на форуме: myreptile.ru/forum/index.php?topic=1280.0

@темы: Гекконы

---

Пятнистые эублефары (Eublepharis macularius)

[ЭкзоМагиЯ]

Г. Бершак, Луганск

Род Эублефары (Eublepharis) представлен в природе 4 видами: Eublepharis angramainyu, E. hardwickii, E. macularius, E. turkmenicus ( пятый вид - Eublepharis sp., обитающий в Индии, пока достаточно не изучен и не классифицирован)




Наиболее частым представителем этого рода, встречающимся в террариумах, является пятнистый эублефар (Eublepharis macularius), который в природе обитает в Южном Ираке, Афранистане и Северной Индии. Эта популярность объясняется тем, что животные легки в уходе, быстро привыкают к хозяевам и не требуют больших объемов террариума. Для пары животных подходит террариум размерами 50х40х40 см.

Окраска этого геккона необычайно ярка и насыщенна: тело ярко-желтое с многочисленными бархатно-черными пятнами неправильной формы, снизу - нежно-розовое. Поперек тела и особенно хвоста довольно хорошо различимы широкие темно-сиреневые полосы. Общая длина - до 30 см.

+++

В неволе этих ящериц содержат парами (из-за агрессивности самцов друг к другу) или группами из 1 самца и 3-4 самок. Так как в естественных условиях эти ящерицы обитают в предгорьях и полузакрепленных песках, то соответственно грунт в террариуме должен состоять из песка смешанного с галькой или гравием. При этом необходимо обеспечить животных достаточным количеством укрытий - плоских камней, естественных и искусственных нор. Хотя эти ящерицы и ведут наземный образ жизни, но никогда не откажутся от того, чтобы полазить по ветвям. Поэтому, если позволяют размеры террариума, можно установить несколько крепких ветвей, на которых животные будут отдыхать.

Содержат эублефаров при температуре 28-300С днем (локальный обогрев до 350C и 20-220С ночью, хотя животные переносят охлаждение до 120С и даже не перестают питаться. Охлаждение животных полезно в зимнее время, как стимуляция спаривания.
Влажность в террариуме следует поддерживать довольно низкую - в пределах 40-50%, что достигается увлажнением грунта снизу. Один-два раза в неделю террариум следует опрыскивать из пульверизатора - это стимулирует активность животных.

Кормовой базой для эублефаров являются практически все насекомые - тараканы, сверчки, мучной червь, зофобос и др. Кроме того, самки поедают новорожденных мышей, сладкие фрукты. Но не следует их перекармливать, так как этот вид склонен к ожирению, после чего животные теряют репродуктивные способности. Предлагается следующая схема кормления животных: до 3 месяцев - ежедневно; от 3 до 6 - через день; после 6 - 2-3 раза в неделю. Хотя в природе они являются чисто ночными животными, а следственно питаются тоже ночью, в неволе они быстро привыкают к другому режиму и выходят на кормежку в установленное время (но все же лучше, если кормление происходит в вечерние часы).

Половой зрелости эублефары достигают в 12 месяцев (самки немного раньше, но до достижения годовалого возраста их лучше не использовать в кечестве производителей). Как уже отмечалось, хорошей стимуляцией для спаривания является зимнее охлаждение ящериц, хотя оно и не является обязательным. М. Багатуров предлагает следующую схему зимнего охлаждения эублефаров. Зимнее охлаждение должно предусматривать, что животные к этому периоду хорошо откормлены, показателем чего является их внешний вид и особенно хвост, который у здоровых животных довольно широкий и упругий. После того, как определено состояние животных, следует довести температуру в террариуме до +18-200С и прекратить кормление.

Период покоя длится ,5 месяца, при этом необходимо внимательно следить за состоянием рептилий. Сильно похудевших животных выводят из периода покоя путем доведения в течении 2-5 дней температуры и режима кормления до уровня активного содержания. Брачные ухаживания самца заключаются в преследовании (при этом он покачивает из стороны в сторону хвостом) и покусывании самки, после чего следует спаривание. Беременная самка пуглива, поэтому следует ограничить стрессовые ситуации. Примерно за неделю до откладки яиц самка начинает активно копать грунт в террариуме, а за 3-4 дня перестает питаться.

Следует помнить, что в период беременности и после откладки яиц самка особо нуждается в кальциевых и витаминных добавках. Для откладки яиц требуется емкость с увлажненным субстратом. Наиболее подходящими, для этой цели, зарекомендовали себя прямоугольные пластиковые коробки из-под маргарина и других продуктов. Для этого в крышке коробки делают круглое отверстие, а на дно засыпают влажный песок слоем 2-3 см. После откладки яиц самка засыпает коробку песком и уходит. Желательно до этого момента самку не беспокоить и яйца убрать из террариума только после того, как она успокоится. За сезон самка делает 4 кладки по 1-2 яйца с интервалом 25-30 дней.

Инкубировать яйца следует при температуре 27-320С в постоянно влажном субстрате (т.к. яйца боятся пересыхания). Высота грунта над кладкой 0,5-1,5 см, при этом грунт всегда должен быть хорошо взрыхленным. Срок инкубации 40-90 дней. Наилучшими субстратами для инкубации яиц зарекомендовали себя перлит и вермикулит. Замечено влияние температур при инкубации на пол гекконов. Так, при температуре 27-290С вылупляются в основном самки, при 31-320C - самцы, при этом самки, вылупившиеся при высоких температурах проявляют несвойственный для вида, агрессивный характер.

Молодые особи по окраске сильно отличаются от взрослых - они желтого цвета с черно-коричневыми полосами. Но уже к трем месяцам они начинают приобретать характерную для взрослых эублефаров окраску.
Наиболее подходящим кормом для молодняка являются мелкие тараканы и молодняк сверчков, хотя они с удовольствием едят и "мучного червя", но не стоит увлекаться этим кормом из-за его неблагоприятного отношения фосфора и кальция. Не следует забывать о кальциевых и витаминных добавках, так как в период роста животные наиболее подвержены различным заболеваниям.

В заключение хотелось бы отметить еще одну положительную особенность этого вида - продолжительность жизни. Животные при должном уходе легко доживают до 12 лет, в литературе описываются случаи, когда эублефары доживали до 20-ти летнего возраста.



Фотографии различных эублефаров можно посмотреть так же у нас на форуме в теме Михаила:
myreptile.ru/forum/index.php?topic=140.0
адрес статьи на форуме: myreptile.ru/forum/index.php?topic=283.0

@темы: Содержание, Гекконы

---

[Мавка Соколёнок]

Здравствуйте. Вопрос по красноухим черепахам.
Везде пишут, что взрослые черепахи всеядны, то есть кормить их надо не только мясом. Отдали нам взрослую черепаху пару месяцев назад. Активный, аппетит хороший. Только ничего кроме мяса он не ест принципиально - компенсировали специальными кормами. А недавно он перестал есть еще и гаммарус, который раньше очень любил. Никак не могу найти в своем городе ветеринара, который бы специализировался на этом виде черепах, поэтому прошу вашего совета.
Это повод для беспокойства, или всему виной похолодание или еще что-то?

@темы: Вопрос, Кормление

---

Капский(степной) варан(Varanus exanthematicus)

[ЭкзоМагиЯ]

Автор: Ирина(I.S.), для www.MyReptile.ru
Постоянный адрес статьи на сайте: myreptile.ru/articles/lizards/soderzhanie_kapsk...



Впервые капского варана я увидела на фотографии в интернете. Какой страшненький, подумала я, имея на тот момент дома помимо нескольких черепашек двух зеленых игуан и считая что красивее этих ящериц в природе вообще мало что есть. Это было достаточно давно, и на тот момент я ничего не знала ни о характере капского варана, ни о его пристрастиях в еде, ни даже о том, что пройдет совсем немного времени, и именно этот варан станет самым любимым в моем домашнем зоопарке, и более того, самым многочисленным. А все потому, что это настолько позитивное животное, что словами описать это просто нереально, это надо видеть, а еще лучше - ощущать, ведь немного найдется людей, которые подержав на выставке любителей рептилий в руках капского варана не загорелись мечтой завести себе это чудо. И я их очень хорошо понимаю…

Введение




Капский (степной) варан (Varanus exanthematicus), является одним из наиболее пострадавших животных в торговле рептилиями. Домашние капские вараны весьма редко доживают даже до 10 лет, тогда как в природе эти животные живут 20, а то и 30 лет. Такой низкий уровень жизни связан в основном с неосведомленностью держателей об основных условиях содержания этих животных.
Большинство «домашних» степных варанов вынуждены питаться одними грызунами, которых предлагают им хозяева, и это еще при недостаточном уровне влажности, про который не все держатели знают, а так же при постоянном недогреве. Бедные животные элементарно не имеют возможности нормально переварить такую тяжелую для них пищу. В связи с чем мы имеем удручающую картину- ожиревших и обезвоженных капских варанов, как правило очень вялых, и, к сожалению, недолго живущих.

Не повторяйте чужих ошибок, и постарайтесь обеспечить своему любимцу максимально комфортное содержание, учитывая его природные потребности. Купленный у нас в России капский варан- это практически 100% природник. Было бы очень неплохо сразу проверить его у ветеринара-герпетолога на наличие всевозможных паразитов, дабы избежать в дальнейшем проблем с его здоровьем. Особенно это рекомендуется для слабых, угнетенных особей, так как здоровый капский варан- это достаточно энергичное, даже агрессивное, и хорошо питающееся животное.
Лучше всего покупать мелких варанов, так как шанс на выживание у них выше, чем у взрослых, да и неизвестно, в каких условиях варан вырос, а это основной момент в формировании его здоровья.


Молодой капский варан, поедающий сверчка

Выбирая капского варана обратите внимание на его глаза. Они не должны быть мутными, глаза у здорового варана яркие и ясные, а основание хвоста и лап должны достаточно полными, по крайней мере не тощими, так как это первый признак обезвоживания. При этом варан не должен быть толстым и грузным, так как это уже признак ожирения и такие вараны тоже, как правило, долго не живут. Так же варан не может постоянно лежать, это бывает только если варану холодно или он болен. Оборонительное поведение для молодого варана считается абсолютно нормальным, в то же время после обработки от паразитов , помимо которых у капских варанов часто бывают и клещи, которые могут располагаться в носу и ушах и так же доставлять варану много неприятных моментов, и по истечении некоторого времени, варан становится намного спокойнее.



Степные вараны- это норные животные, в природе они роют норы , предварительно выбрав именно то место, где будут соблюдены нужные для них условия определенной температуры и влажности. Чтобы выбрать наиболее комфортные условия для себя, капский варан будет искать и рыть норы так часто, как это понадобится, пока он не найдет наиболее подходящее для себя место .



норы степных варанов

Места обитания капского варана- Западная Африка (Судан и Республика Конго), это тропическая и субтропическая область, с изменчивым климатом. Он может быть как сухим, так и влажным, особенно когда в местах их обитания становится очень дождливо. Уровень активности капских варанов напрямую зависит от сезона. Так, например, при большой влажности вараны особо активны, тогда как в сухой сезон пищи нет и они ее практически не употребляют.




В некоторых источниках ошибочно утверждается, что капский варан постоянно обитает в сухом климате, но это не так. В свое время А.В. Огнев советовал нам «зимовать» капских варанов по четыре месяца, оставляя при комнатной температуре без корма, с целью дать отдохнуть их желудку и подкорректировать вес. Получается, что такие условия максимально приближают его к природным, и скорее всего являются наиболее правильными. Хотя я жалею своих животных и так и не решилась устроить ни одному их них такую длительную голодовку. Только одного своего взрослого варана мы пробовали два месяца держать на саранче и голышах, в связи с чем он сильно похудел и мы прекратили эксперимент, поэтому поделиться своим опытом по этому поводу не имею возможности.


Содержание




Капский варан рождается очень маленьким, дорастая во взрослом состоянии (по литература) аж до 175 см. Очевидно, что при таком разбросе размеров как минимум два раза за его жизнь придется менять ему жилище. Покупать огромный террариум для малыша я бы не советовала, он однозначно там будет стрессовать, как любое норное животное, которое постоянно ищет куда зарыться.



Поэтому для начала хорошо бы иметь совсем небольшой террариум, который можно выбрать на глаз, учитывая размеры варана, который впоследствии заменить на большой. Малышу я очень рекомендую поставить укрытие. Не нужно бояться, что оно станет камнем преткновения между вами и вашим вараном в плане общения. На начальном этапе ему просто необходимо чувствовать себя в безопасности, а по истечении времени укрытие можно убрать, так как он уже привыкнет к террариуму, и оно ему станет уже не так актуально- проверено временем.



Подстилка может быть самой разной, но достаточно гигроскопичной. Я своих варанов с некоторых пор держу на сфагнуме, который на данный момент считаю идеальным субстратом, впрочем, не только для капских варанов. Ранее мы перепробовали много разных вариантов, от зеленого коврика до мелкого и крупного гравия, и специального впитывающего субстрата для рептилий, который нам более всего нравился, и на котором мы держали своих варанов достаточно долго, но все они достаточно плохо держали влажность, в отличии от сфагнума. В иностранных источниках этих варанов рекомендуют держать вообще на толстом слое земли- глубиной, равной средней норе, которую капский варан роет в природе, так как по их мнению, такие условия содержания позволяют варану лучше адаптироваться, как в плане контроля за температурой тела, так и чувствовать себя в относительной безопасности. Грунт рекомендуют смешивать с песком и следить, чтобы земля была без каких-либо удобрений.

Террариум для взрослого капского варана в идеале должен быть такого размера, чтобы его длина соответствовала двойной длине вашего животного, а ширина одной длине варана. Хотя по факту террариумы им делают меньше, и, в принципе, им вполне хватает, так как в террариуме капский варан не особо активен, в отличии от многих других видов варанов. А вот высоту террариума следует выбирать примерно полторы длины тела варана без хвоста, иными словами- варан, стоящий на задних лапах, не должен дотянуться до ламп, так как взрослые вараны очень любят отрывать их. У наших варанов в террариумах стоит УФ- лампа Репти Гло 10, а так же либо греющий коврик, либо шнур, или греющая лампа. Стоит отметить, что УФ лампа и локальный обогрев- это обязательные условия для содержания этого вида!


террариум для капского варана

расположение ламп репти гло и локального обогрева в террариуме


Я бы еще советовала в обязательном порядке замок на дверцы террариума, если они не фиксируются, а раздвигаются, к примеру. Все крупные ящеры очень быстро понимают, как действует механизм открывания дверей, и при первой возможности самостоятельно отодвинут стекло и выйдут гулять. У меня таких случаев было несколько, в основном когда после каких-то манипуляций в террариуме забывала повесить замок. Если с крупными варанами это еще полбеды- разгром в квартире, это максимум, на что они способны, то "мелочь" иногда искать приходится достаточно долго. Я своих находила быстро, но слышала про случаи, когда вараны гуляли после этого по неделе и больше. Были и трагические истории, когда зверь застревал между стеной и батареей и в итоге потом долго и мучительно умирал от многочисленных ожогов. Такого лучше не допускать и лишний раз престраховаться.



варианты замков на дверцы террариумов

Вопреки мнению, что разных ящериц надо греть по-разному- кого снизу, кого сверху, лично я считаю, учитывая наблюдения за своими шестью капскими варанами, у которых тепло подается разными способами- это не имеет никакого значения. Главное, чтобы животное прогрелось для того, чтобы ему правильно переварить пищу. Так же существует спор о том, надо ли греть варана по ночам, или все без исключения источники на ночь отключать. На этот вопрос я ответить не могу, так как опять же одних варанов я растила с постоянным подогревом, а других только с дневным. И так же особой разницы не заметила, хотя по идее в природе по ночам их никто не подогревает, более того, по ночам там вполне холодная температура, и скорее всего правильнее все-таки ночной подогрев отключать.


капский варан спит в террариуме, подстилка- сфагнум

Ну и в тему- не могу не поделиться, что недавно узнала о существовании коврика, устойчивого к влаге, купила его в террариумном магазине без особой надежды что это что-то стоящее, и была приятно удивлена- греет прекрасно, абсолютно не боится воды, варан с него почти не слезает.


влагостойкий греющий коврик в террариуме с капскими варанами

У меня в этом террариуме на полу проложена керамическая плитка, в связи с чем использование шнура или обычного Экзо Терровского коврика там невозможно. Температура в точке прогрева для капского варана рекомендуется не менее 40 градусов, тогда как в холодном углу ему достаточно комнатной температуры.


если варан при купании много пьет- это первый признак того, что ему не хватает влаги

При этом крайне желательно каждодневное опрыскивание и влагоемкий субстрат в террариуме! А так же следите, чтобы в поилке у вашего варана всегда была вода. Обезвоживание для них весьма опасно. Так же стоит обратить внимание на вентиляцию, так как она -враг влажности, и, в случае постройки террариума своими силами при использовании различных материалов стоит учитывать, что у капских варанов большие когти, которыми они часто пользуются в разрушительных целях. Вариант постройки террариума в домашних условиях можно посмотреть на нашем форуме:
Здесь можно посмотреть как построить террариум для варана своими руками: myreptile.ru/forum/index.php?topic=42.0

@темы: Содержание, Вараны

---

А мои зверята растут и пополняются))

[~Vol4a~]

Пимбурятина уже за 80 см в длинну, спокойная, ласковая и любопытная девочка)



Ходропитонка стала отменно есть и в связи с этим нагонять отстающие см))



Обсолета обзавелась женихом, правда постарше года на 2 её))



Игуан растет и мужает))



Пара тонкохвостых полозят радуют темпами роста=)



Кубинка как всегда красива, горда и неприступна))



Никарагуа стал рости совсем медленно, но все же по чуточку набирает))

@темы: Змеи, Фото

---

Тритоны рода Paramesotriton.

[ЭкзоМагиЯ]

Тритонов рода Paramesotriton часто называют бородавчатыми тритонами, из-за их бугорчатой, напоминающей жабью кожи. Парамезы имеют плотное, грузное телосложение, мощные развитые конечности и хвост, треугольную голову и характерное яркое брюхо. Они являются близкими родственниками тритонов из родов Cynops и Pachytriton, имея с ними ряд общих характеристик: половое поведение, половой диморфизм, условия обитания. По мнению ряда батрахологов, эти три рода - экологические, а не систематические формы.

Тритоны этого рода обитают в Китае, Вьетнаме и Лаосе. Их естественное местообитание - горные ручьи и речки, за исключением P. hongongensis, предпочитающего почти стоячие водоемы. Поведение бородавчатых тритонов очень территориально, особенно у самцов, однако и самки могут проявлять агрессию в сезон размножения. Изучение диких P. deloustali показало, что животных разделял как минимум метр территории. Похожая ситуация наблюдается в природе и у других видов. Однако, несмотря на агрессивность, парамезотритоны собираются вместе или по крайней мере разыскивают партнеров в брачный период. В это время агрессивность тритонов наибольшая - самцы дерутся за самок, а самки за благопрятные для икрометания места.

Существуют определенные разногласия в плане классификации бородавчатых тритонов, и границы между видами зачастую размыты. В общем, сейчас выделяется 9-10 видов: P. caudopunctatus, P. chinensis, P. deloustali, P. fuzhongensis, P. guangxiensis, P. hongkongensis, P. longliensis, P. zhijinensis, P. ermizhaoi и P. laoensis, в последнее время обычно выделяемый в род Laotriton. P. hongkongensis, P. guangxiensis и P. fuzhongensis часто считают синонимами или подвидами P. chinensis; a P. guangxiensis - подвидом P. deloustali. Последние исследования установили валидность P. fuzhongensis. Для установления взаимоотношений между P. deloustali и P. guangxiensis нужны дополнительные исследования. P. ermizhaoi, по мнению некоторых батрахологов, на самом деле относится к роду Pachytriton.

Paramesotriton caudopunctatus

+++

Наиболее примитивный вид рода. Более стройный, гладкокожий чем остальные виды, имеет более узкий длинный череп. Длина до 15 см. На хвосте самца - белые пятна в черной окантовке. Распространен в Китае. Самки имеют тенденцию охранять кладки икры.

Paramesotriton chinensis



Наиболее широкорастпространенный и разнообразный в плане цвета и рисунка вид, может быть от серого и оливкового до почти черного. До 15 см длиной. Иногда завозится в Россию, однако представляет собой весьма редкий в коллекциях вид. По причине агрессивности лучше содержать их раздельно или же в достаточно больших аквариумах.

Paramesotriton deloustali



Крупнейший вид рода, достигает 20 и более сантиметров в длину. Является одной из редчайших амфибий мира, однако содержится и разводится в неволе. В природе распространен во Вьетнаме, в горном регионе Там-Дао. После уничтожения в 1997 году единственного известного на тот момент местообитания считался вымершим, однако потом были открыты популяции в других местах. Также были обнаружены несколько популяций вне Там Дао, однако многие ученые считают, что это не P. deloustali, а очень похожий на него P. guangxiensis. В природе придерживается медленно текущих ручьев в гравийным или песчаным дном.

Paramesotriton hongkongensis



Иногда считается подвидом P. chinensis, несмотря на явные различия. Обитает в горах Гонг-Конга, в прудах, медленно текущих речках. Достигает 15 см. Несколько раз завозился в Россию.

Paramesotriton laoensis



Недавно открытый вид, обитающий отдельно от остальных представителей рода. На основании молекулярно-генетических исследований в последнее время выделяется в отдельный род.


Для содержания парамезотритонов используются аквариумы объемом 10-20 литров на особь как минимум. Необходимы хорошая аэрация и фильтрация, регулярные подмены воды, низкие температуры в 18-22 градуса. Если объем аквариума позволяет, эти тритоны могут жить группой, однако надо внимательно следить за их поведением и в случае агрессии рассаживать. Соседи в виде рыбок и тритонов других видов нежелательны.

статья Yzpoloz. адрес статьи на сайте: myreptile.ru/forum/index.php?topic=2761.msg2141...

@темы: тритоны, Содержание

---

[ЭкзоМагиЯ]

22.12.2011 в 02:52

Пишет  ~Vol4a~:

22.12.2011 в 01:18

Пишет  Хухорь:

предупреждения псто
Наверняка многие питерцы читали в среду утром газету "Метро", в которой была статья "о драконах" - игуанах. Которая вся такая радужная, типа и держать их легко, и "предпочитают они овощи и мясо", и что хозяева планируют "угостить" питомцев едой со своего стола. Искренне хочется думать, что всю эту ересь хозяин взаправду сказать не мог, а то, что вышло в статье - уже приплели с три короба. Потому что если они держат игуан так, как описано, то это ужас.
Если короче, то в газете полно дез. инфы. Её оттуда горстями черпать можно. Вот лишь некоторое из:
• Игуан не рекомендуют выпускать гулять по квартире - если над полом есть сквозняки, ящерица может простудиться - раз, два - резкие движения и тени пугают даже приручённое животное. Я уж молчу о том, что игуана - это нервное животное, и чтобы приучить её спокойно относиться к окружающим людям, надо действительно хорошо потрудиться. Плюс здоровье у них неважное, заболеет проще простого, а ветеринаров, лечащих рептилий у нас мало. Если уж по кошкам-собакам полно шарлатанов и желающих содрать с хозяина побольше бабла в ущерб питомцу, то что уж говорить о ящерицах?
• Про "предпочитают овощи и мясо" - молодым игуанам полезно давать белковую пищу - насекомых и новорожденных мышат, но ни в коем случае не говядину-свинину-что-то ещё. Если вы, конечно, не хотите посадить ей весь пищеварительный аппарат. Взрослые почти исключительно вегетарианцы, разве что можно иногда разбавлять рацион варёным яйцом. Но не больше!
• Про "оливье и остатки горячего" - это вообще ужоснах, товарищи - отрава в чистом виде.
И что-то я не слышал, что их можно приучить к лотку.



Итог: статья - это низкопробная и полная гадкого пиара реклама. *предвидит скачок роста продаж и сотни измученных "квартирным" образом жизни, неправильным питанием и рахитом животных*

Поэтому, если вы, прочитав это, подумали, что игуана легка в уходе и вы "не прочь бы" её завести - пожалуйста, не заводите. Или ознакомьтесь сначала с подробной информацией по содержанию, а уж потом подумайте, нужен ли вам такой "дракончик". Если кажется, что нужен, а нужных условий вы предоставить не можете - таки животное достаточно крупное, то подумайте ещё раз. В конце концов, есть много видов ящериц значительно меньшего размера и с менее строгими требованиям по содержанию.

Спасибо за внимание и понимание=)

и от себя скажу:

Про "предпочитают овощи и мясо" - молодым игуанам полезно давать белковую пищу - насекомых и новорожденных мышат, но ни в коем случае не говядину-свинину-что-то ещё. Если вы, конечно, не хотите посадить ей весь пищеварительный аппарат. Взрослые почти исключительно вегетарианцы, разве что можно иногда разбавлять рацион варёным яйцом. Но не больше!

игуанам вообще противопоказан животный белок. в любом возрасте. исключение составляет нежирный творог, ито только в крайних случаях с сильным истощением.

эх... страшно мне сколько в этом году будет выброшенных и заморенных игуан, агам и прочих ящеров(((

а про гулять - нужно им гулять, дабы разминать лапы, но под чутким присмотром и естественно в теплом помещении.

А еще про купание - игуане оно необходимо каждый день, если нету в террариуме генератора тумана.

---

Help!

[Вечно малыш]

Простите, может не туда обращаюсь, но больше сообществ не нашел, даже не знаю где спросить.
Правил тоже не нашел, поэтому напишу как есть. Прошу не удалять пост хотя бы какое-то время.

Вобщем, очень бы хотелось завести шестиполосого хальцида.
В интернете перелопачена и прочитана куча информации, НО.
1. Где их все-таки можно преобрести? Магазины? С рук у заводчиков-разводчиков? Искал на авито, не нашел вообще, хотя говорят, что ящерица популярная.
2. Сколько они стоят? Хотя бы примерно.
Я понимаю, что земноводные считаются экзотическими животными, и стоимость у них сравнима с паровозом... но вдруг кто-нибудь имеет представления о сумме, и она окажется не такой большой как я подозреваю.

Буду рад, если кто-нибудь откликнется и ответит. Заранее спасибо. :3

@темы: Вопрос, Ящерицы

---

[Каонаси]

Всякое новое

белогубый питон

кубинский земляной удав

@темы: Питон, Удав, Змеи, Фото